Алхимия взаимодействия двух знаковых фигур своего времени, итальянского дизайнера Эльзы Скиапарелли и художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, произвела на свет совершенно немыслимые для своего времени и потрясающие воображение современников объекты.
Скиапарелли - эксцентричная и неоднозначная, создательница крайне необычных для своего времени нарядов. Дали - мастер эпатажа и гений сюрреалистического безумства. Идеальное совпадение, как сера и ртуть - первоэлементы алхимии, запускающие процесс превращения. Превращения чудаковатой фантазии в ошеломляющую реальность.
Дали и Скиап (так называли дизайнера) познакомились в 30-х в Париже. Дали тогда лишь набирал популярность, и знакомство с Эльзой стало для него входом в высшее общество, а Скиапарелли, в свою очередь, обрела в лице Дали преданного союзника. Сотрудничество этой колоритной пары было плодотворным и принесло немало удивительных плодов.
Например, знаменитое платье из кремового цвета шелковой органзы “Lobster Dress”, на юбке которого изображен красный лобстер и несколько пучков петрушки. Рисунок был сделан Сальвадором Дали по просьбе Эльзы и перенесен на ткань методом шелкографии известным дизайнером по шелку Саше. Источником вдохновения послужила серия скульптурных композиций “Телефон-омар”, созданная Сальвадором Дали.
Во вселенной Дали лобстер символизировал сексуальности и влечение. Поэтому не зря изображение омара на платье размещается зрительно между ног обладательницы платья...
Платье было создано в 36 году и приобретено Уоллис Симпсон, герцогиней Виндзорской, женой бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, который отрекся от престола из-за своего желания жениться на ней.
Другой не менее знаменитый результат сотрудничества дизайнера и художника и, пожалуй, гораздо более ошеломительный, чем платье, это коллекция шляпок, созданная зимой 37-38 гг., среди которых Шляпка-Туфля.
Идея появилась из фото, сделанного Дали в 33 году, на котором художник запечатлел свою жену Галу, с надетой на голову женской черной туфлей на каблуке.
Также в шляпной коллекции можно найти шляпу-котлету, шляпу-чернильницу, шляпу-телефон. Мало кто в то время решился бы надеть на себя подобное.
Дали разработал для Эльзы дизайн флакона духов, а Скиапарелли облекла идеи-образы Дали в материальные формы, создав в 1938 году по просьбе художника два платья “Tear Dress” и “Skeleton Dress”.
Ив Сен Лоран и Пит Мондриан
Пит Мондриан - нидерландский художник, создающий картины в стиле неопластицизма, один из организаторов художественного объединения De Stijl (Стиль). Ив Сен Лоран - революционер в мире моды, не боящийся совершать дерзкие поступки и изумлять публику. Любитель искусства и страстный коллекционер.
Сотрудничество сквозь время. Знаменитая коллекция Сен Лорана с так называемыми “платьями Мондриана” была создана в 1964-65 годах через 20 лет после смерти голландского художника. Коллекция была вдохновлена картиной “Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным”, написанной художником в 1921 году. Это полотно Сен Лоран и его друг и партнер Пьер Берже приобрели для своей коллекции.
Идея перенести абстрактную живопись на ткань для того времени являлась новой и революционной. Лаконичный силуэт, прямой крой и минимальный декор. Платья лишь на первый взгляд кажутся достаточно простыми, на самом деле они имеют сложный крой и каждое сшито из разноцветных кусочков ткани вручную.
Всего в коллекции шесть платьев, и справедливо сказать, что она посвящена не одному художнику-абстракционисту, а нескольким, Сержу Полякову, Казимиру Малевичу и Питу Мондриану. Но самая известная модель платья та, на котором изображена картина последнего. Это платье появилось в 1965 году на обложке французского Vogue.
Коллекция имела огромный успех, платья мгновенно обрели популярность и вскоре после этого стали появляться многочисленные и более доступные по стоимости копии.
Примечателен тот факт, что Сен Лоран не является первым дизайнером, обратившимся к творчеству Мондриана. В 1945 году Стелла Брауни, дизайнер одежды и владелица компании по производству одежды Foxbrownie, создала коллекцию платьев, вдохновленных работами знаменитого ныне художника. Правда, ее коллекция не имела большого успеха. Но творчество художника было замечено уже тогда и он стал широко известен в Северной Америке именно благодаря ей.
Настоящее
Раф Симонс и Стерлинг Руби
Два мира, каждый со своим набором кодов и ценностей, образующие новую отдельную вселенную. Долгоиграющий творческий союз. Раф Симонс, дизайнер-минималист и большой почитатель современного искусства. Стерлинг Руби, американский художник, создающий экспрессивные работы: скульптуры, коллажи и масштабные полотна, раскрашенные при помощи аэрозоля. Магия взаимодействия двух отдельных разных миров, органично дополняющих друг друга, сплетая минимализм Симонса с экспрессией и яркими красками Руби в единое целое.
Художник и дизайнер являются давними и хорошими друзьями. Они познакомились в 2005 году во время визита Симонса в студию Руби в Лос-Анджелесе, организованную бывшим галеристом художника. “Я знаю, что у нас с Руби есть нечто общее: эстетическое восприятие, мыслительный процесс идет одинаково, что-то в нашем прошлом.”
В 2008 году Стерлинг Руби разработал дизайн интерьера для бутика Симонса в Токио. А затем год спустя дизайнер использовал деним, вручную обесцвеченный Руби, для создания капсульной джинсовой коллекции своего бренда Raf.
В 2012, когда Раф Симонс займет пост креативного директора модного Дома Диор, он использует в качестве принтов на тканях полотна американского художника для своей дебютной коллекции. Всего будет выбрано три платья и одно пальто, для которых изготовят ткани, напечатав на них принты, созданные на основе фотографий картин Руби. (Процесс создания тканей и изготовления моделей одежды можно увидеть в фильме “Диор и я”).
Позже Симонс и Руби придут к идее еще более плотного взаимодействия и создадут свой бренд одежды Raf Simons/Sterling Ruby, правда, временный, лишь на один сезон.
Кейт Мосс в парке Raf Simons/Sterling Ruby для AnOther Magazine
Стоимость такой одежды соответствует ручному труду. Так, например, расписанная вручную парка продавалась за 30 500 долларов.
Студия Руби
Раф Симонс: “Стерлинг экспериментировал над окрашиванием вручную и обесцвечиванием, поэтому ручная работа занимает в коллекции особое место. Мы оба хотим, чтобы в каждом предмете нашей коллекции чувствовалось прикосновение руки создателя.”
Модный Дом Gucci
Фантастический и изумительный красочный мир, наполненный сочными образами. Умение точно подбирать то, что усилит атмосферу. Детали, идеально соответствующие общей картине, являющиеся дополнением огромной красочной мозаики. Это все о итальянском модном доме Gucci, который сотрудничает с различными современными художниками и использует их работы в качестве принтов на одежде и аксессуарах.
Например, в осенне-зимней коллекции 2017 года под названием Unskilled Worker collection где в качестве принтов использованы работы британской художницы Helen Downie (ей посвящены несколько постов на сайте бренда, там можно посмотреть интервью с художницей, ее работы в хорошем разрешении. Так же можно ознакомиться с художницей в нашей статье. )
Или весенне-летняя коллекция того же года, где были использованы иллюстрации американской художницы Jayde Fish. Монохромные тонкие и детализированные работы затем были воплощены в цвете на ткани.
Это был лишь беглый поверхностный взгляд, выхвативший яркие, но далеко не единственные, сверкающие нити на разноцветной ткани жизни мира моды, в которую мир современного искусства вплетается настолько органично, что взаимодействие двух областей выглядит вполне естественным и само собой разумеющимся.
